Круша

Плодовите и декоративни широколистни дървета и храсти от рода Круша (Pyrus) са членове на розовото семейство. Този род обединява около 60 вида. Такова растение вече се отглежда в Рим, Древна Гърция и Персия. При естествени условия круша може да се намери в региони с умерен климат, както и в топлия пояс на Евразия. Днес има няколко хиляди разновидности на такова растение, сред които има сортове, подходящи за отглеждане в райони с прохладен климат: в Урал, в Московска област и в Западен Сибир. Крушата е свързана със следните култури: ябълка, бадем, слива, череша слива, глог, дива роза, роза, ирга, арония, дюля, кизил, мушмула, планинска пепел и спирея.

Крушата е дърво с пирамидална или заоблена корона. Растението не надвишава 25 метра височина, докато диаметърът на короната му може да достигне до 5 метра. Широкояйцевидните листни плочи са кратко заострени. Тяхната дължина може да варира от 25 до 100 мм. Предната повърхност на листата е лъскава тъмно зелена, а задната е зеленикаво-синя. През есента листата променят цвета си на оранжево-златист. Цъфтежът започва през април - май. Такова дърво, покрито с цветя, изглежда много впечатляващо. Чадърите се състоят от 3-9 петлистни ароматни цветя с бял цвят, които могат да достигнат 30 мм в диаметър. Формата на плодовете обикновено е удължена, но има сортове със сферични плодове. Такава култура се отглежда, за да се получат нейните вкусни и здравословни плодове, те могат да се консумират пресни или да се използват за приготвяне на компот, сок, конфитюр, конфитюр и сушени плодове..

Засаждане на круши на открито

Колко време да засаждате

Засаждането на круши в открита почва се извършва през пролетта, преди началото на соковия поток. Можете да направите това и в последните дни на септември, след забавяне на соковия поток в дърветата. Ако решите да засадите растение през пролетта, трябва да започнете да подготвяте ямата за засаждане през есента. Трябва да знаете, че експертите предпочитат есенното засаждане. Препоръчително е да засадите круша от южната, западната или югозападната страна на градината. Мястото трябва да е добре осветено, но не много горещо. Черноземът или сивата горска почва с глинести подпочви са най-подходящи за круша. Такава култура не трябва да се засажда върху песъчлива, бедна или тежка глинеста почва. Също така райони с високо ниво на подпочвените води не са подходящи за засаждане на круши, Факт е, че растението за възрастни има мощна коренова система, която може да проникне дълбоко 6-8 метра. В тази връзка за засаждане на круши се препоръчва да изберете хълм или наклон.

Засаждане на круши през есента

Разсадът от круши, засаден на открито през есента, се вкоренява сравнително по-добре, а дърветата, отглеждани от тях, са по-устойчиви на болести, вредители и неблагоприятни климатични условия. Въпреки това, засаждането на круша през есента има своите недостатъци, крехко дърво може да бъде сериозно повредено от гризачи и често замръзва по време на тежки студове.

При избора на двугодишен разсад е задължително да се провери кореновата му система, той не трябва да е гнил или сух. В този случай стъблото на разсада трябва да бъде безупречно и винаги еластично. В случай, че кореновата система на растението изглежда дехидратирана, трябва да се потопи в съд с вода за половин ден преди засаждането. През това време тяхната еластичност ще бъде възстановена..

Ако почвата на мястото е подходяща за отглеждане на тази култура, тогава ямата за засаждане трябва да бъде направена не много голяма. Тя трябва малко да надвишава размера на кореновата система на растението. Ако обаче почвата не е подходяща за засаждане на круши, тогава размерът на ямата за засаждане трябва да бъде 0,7x0,7 m, докато дълбочината й трябва да бъде около 1 метър. Подготовката на ямата трябва да се извършва 20-30 дни преди засаждането, през което време почвата ще се утаи добре в нея. Предварително подготвен здрав колче трябва да се забие в центъра на готовата яма, докато над повърхността на площадката той трябва да се издига най-малко 50 сантиметра. Горният хранителен слой на почвата трябва да се изхвърли отделно, когато се копае дупка. Той се комбинира с 30 килограма торф, компост или изгнил тор, като към него се добавят и 1,5 килограма вар, 1 килограм суперфосфат и 0,1 килограм калиев хлорид. Половината от добре смесената почвена смес трябва да се излее в ямата, тя се уплътнява безшумно. Останалото трябва да се излее в могила близо до колчето.

Непосредствено преди засаждането крушовата коренова система трябва да бъде потопена в глинена каша. След това растението трябва да се постави върху могила от северната страна на колчето. След като корените му са добре изправени, постепенно запълнете дупката с питателна почва, като същевременно не забравяйте периодично да разклащате разсада, което ще премахне всички кухини, останали в почвата. След като дупката се запълни, повърхността на кръга на багажника трябва да бъде стъпкана в посока от разсада към краищата. При засадената круша кореновата шийка трябва да се издига на 40-50 мм над повърхността на почвата. Налейте 20-30 литра вода под разсада. Когато течността се абсорбира напълно и почвата се уталожи, кореновата шийка на разсада трябва да е на нивото на почвената повърхност. Повърхността на кръга на багажника трябва да бъде покрита със слой мулч (дървени стърготини, торф или хумус), чиято дебелина трябва да бъде от 5 до 10 сантиметра. В самия край крушата трябва да бъде вързана за опората.

Как да засадим круша през пролетта

Засаждането на круша през пролетта трябва да бъде точно същото като през есента, но трябва да се отбележи, че ямата за засаждане ще трябва да бъде подготвена през есента. След засаждането на растението трябва да се направи валяк от пръст около периметъра на кръга на багажника, след което в получената "дупка" да се налеят 20-30 литра вода, няма значение дали вали или има суша.

Грижа за круша

Грижи за пролетна круша

Когато отглеждате круша, трябва да сте подготвени за факта, че тя ще се нуждае от почти целогодишни грижи. През пролетта зимният подслон трябва да бъде премахнат от крушите, повърхността на стволовия кръг трябва да се разхлаби, азотсъдържащите торове също трябва да се добавят към почвата, които активират процесите на отглеждане. Санитарната резитба трябва да се извърши преди започване на соковия поток, като същевременно се отстраняват всички пострадали, както и засегнатите от болести или замръзване, стъбла и клони. Също така, през пролетта крушите се нуждаят от превантивна обработка, след което всички вредители и патогенни микроорганизми, оцелели през зимата в кората на растението или в повърхността на стволовия кръг, ще бъдат унищожени..

Грижа за лятна круша

През лятото трябва да се обърне специално внимание на навременното поливане на крушата. В сухия период поливането се извършва вечер, когато навън става относително хладно, докато около 1 литър вода трябва да отиде на 1 растение за 1 поливане. Короната много често е удебелена в крушата, поради което през лятото може да се нуждае от изтъняване на резитба, така че плододаващото дърво да получи достатъчно слънчева светлина. При някои сортове круши плодовете узряват през летните месеци, в това отношение трябва да сте готови да ги берете.

Грижа за круша през есента

През есента растението ще се нуждае от санитарна резитба, третиране, за да се предотвратят болести и вредители, които могат да се скрият както в повърхността на кръга на ствола, така и в кората на дърво. Също така крушата трябва да се храни с калий и фосфор. Също по това време растенията са подготвени за идващата зима. И така, наложително е да се вароса повърхността на багажника и основата на скелетните клони с вар, това ще предпази кората на растението от много яркото пролетно слънце, в противен случай върху него могат да се появят изгаряния. Трябва също така да извършите плитко копаене на кръговете около ствола и след това да ги поливате обилно. След това те са покрити с дебел (15 до 25 сантиметра) слой мулч (дървени стърготини или торф).

Преработка на круша

Превантивното лечение на болести и различни вредители е много важно и опитните градинари се опитват да не ги пренебрегват. Факт е, че е много по-трудно да се излекува болест или да се отървете от вредители, отколкото да се предотврати появата им. И още някои превантивни лечения могат да се комбинират с хранене с круши. Например първото пръскане с круша за сезона се извършва в началото на пролетния период, за него може да се използва разтвор на карбамид (0,7 кг вещество на кофа вода), този инструмент не само ще унищожи всички патогенни микроорганизми и вредители , но също така се превръщат в източник на азот за растението ... Но в същото време трябва да се помни, че такова лечение може да се извърши само преди да набъбнат бъбреците, в противен случай, поради урея, върху тях могат да се появят изгаряния. В случай, че още не сте напръскали дървото и пъпките вече цъфтят, вместо карбамид се използват биологични агенти, например: Агравертин, Искра-био, Фитоверм или Акарин.

Също така е необходимо растението да се напръска с разтвор на Ekoberin или Циркон, това ще го направи по-устойчив на неблагоприятни условия, както и на различни заболявания.

Преди първите слани се извършва и превантивна обработка на крушата, която по това време започва да преминава в състояние на покой. Това ще унищожи всички патогени, както и вредители, които са се скрили за зимата в пукнатините в кората на дървото, както и в повърхността на стволовия кръг. За пръскане се препоръчва да се използва бордоска смес (1%) или нитрафен. Необходимо е да се обработи както самото дърво, така и повърхността на почвата под него.

Торене на круши

За първи път крушата трябва да се храни преди започване на соковия поток през пролетта и за това се използва разтвор на карбамид. Ако не сте успели да направите такова пръскане навреме, тогава азотсъдържащите торове ще трябва да се внесат директно върху почвата на кръга на багажника. В този случай можете да използвате разтвор от пилешки тор, селитра или карбамид. Например се вземат 30 g нитрат на 1 квадратен метър от кръга на багажника, който трябва да се разрежда с вода в съотношение 1:50. 1 растение трябва да приема 80-120 грама карбамид (карбамид), докато това вещество трябва да се разрежда в половин кофа вода. За да се подобри качеството на плодовете, крушата се подхранва през май, когато цъфти. В този случай се препоръчва да се приложи зелен тор за копаене, като се задълбочи в почвата с 8-10 сантиметра. Този тор е източник на органични вещества и допринася за активирането на вегетативните процеси. Вместо органични вещества, можете да захраните растението с разтвор на Nitroammofoska (1: 200), в размер на 30 литра вода на растение.

От средата до края на юни трябва да се извършва листно подхранване на круши с азотсъдържащ тор. Факт е, че в горещо и сухо време микроелементите от почвата до корените идват изключително бавно, докато този процес на транспортиране значително се ускорява през листните плочи. През юли такава листна превръзка трябва да се повтори и след половин месец в почвата за възрастно растение трябва да се добави минерален тор (калий и фосфор). Разсадът от круши, който току-що е засаден в градината, няма да се нуждае от допълнително торене в продължение на 2 години, защото те имат достатъчно от тези хранителни вещества, които са били внесени в почвата по време на засаждането. Освен това младите растения се нуждаят само от торове, съдържащи азот..

Това растение не трябва да се храни през август. До втората половина на септември, ако желаете, можете да направите последното листно подхранване на растението с азотсъдържащ тор (урея) за сезона, докато тази процедура се извършва по същия начин, както през пролетта. По това време не се препоръчва внасянето на азотсъдържащи торове в почвата. Също така, през есента, течен минерален тор се прилага върху кръга на багажника. За такова хранене можете да използвате например следния състав: за 1 кофа вода се вземат 2 големи супени лъжици гранулиран суперфосфат и 1 голяма лъжица калиев хлорид. Хранителният разтвор се разбърква старателно, след което се излива в кръга на ствола на дървото. Ако дървото е младо, тогава, при желание, може да се храни с дървесна пепел, за това то се разпределя равномерно по повърхността на кръга на ствола (150 грама на 1 квадратен метър), който след това се изкопава на дълбочина около 10 сантиметра.

Зимуваща круша

Младите разсад може да страдат от измръзване през зимата. За да се избегне това, в края на есенния период те трябва да бъдат обвързани с борови клони, докато иглите трябва да бъдат насочени надолу. Отгоре клоните на смърч са завързани с чул. Възрастните екземпляри не се нуждаят от подслон за зимата, но по това време гризачите са голяма опасност за тях, които увреждат кората им. За да предпазят крушите от такива вредители, стволовете им трябва да бъдат увити в дебел плат или хартия, които първо трябва да се накиснат в репелент срещу гризачи. Когато падне сняг, той трябва да се излее с дебел сух сняг върху повърхността на кръга на ствола на дървото. Ако крушата има тежка снежна шапка, тогава тя трябва да бъде отърсена от възрастно растение, в противен случай нейните клони и стъбла могат да бъдат наранени по време на размразяване. Ако растението е младо, тогава през есента ще е необходимо да издърпате клоните му с канап, докато те трябва да притискат багажника.

Подрязване на круша

По колко е резитбата

Най-доброто време за подрязване на круши е пролетта и трябва да сте навреме, преди да започне соковият поток. Такава култура понася добре резитбата само ако температурата на външния въздух е над минус 8 градуса.

Подрязването на такава култура през лятото се извършва само когато короната се удебелява много силно, което се отразява негативно на узряването на плодовете. Но прищипването на издънките (прищипването), които растат на върха на дървото, се извършва строго през юни.

През есента подрязването на такова дърво трябва да се извършва преди измръзване, факт е, че когато температурата на въздуха намалява, чувствителността на местата за отрязване се увеличава, което значително забавя процеса на тяхното заздравяване. През есента по правило се извършва само санитарна резитба. Без резитба през зимните месеци.

Как се реже круша

След като разсадът е засаден на открито, той трябва да се отреже, като се оставят само скелетни клони, а останалите трябва да се отстранят. Централният проводник трябва да бъде съкратен с ¼ част. Необходимо е да се почисти стволът от клони под началото на първото ниво на скелетните клони. На следващата година проводникът се скъсява с 0,25 м. Формира се и короната, за това скелетните клони трябва да се съкратят с 5-7 сантиметра, като същевременно трябва да се има предвид, че долните клони трябва да са по-дълги от горните.

Подрязването на старо дърво е относително по-трудоемък процес. Факт е, че ще е необходимо да се изрежат не само издънки, но и клони, в резултат на което короната ще изсветли и подмлади.

Подрязване на круши през пролетта

От втората година от живота на крушата ще бъде необходимо да се изрежат всички налични конкуриращи се клони в пръстена, докато не трябва да има коноп. При формирането на дърво трябва да се има предвид, че на всички скелетни клони трябва да има няколко парчета плодни клони. Тези издънки, които растат вертикално, трябва да бъдат премахнати, а тези, които растат хоризонтално, да бъдат поддържани. Всички разфасовки се нуждаят от обработка, за това те използват Ranet или градински вар. По време на резитбата торенето на круши с тор, съдържащ азот, е неприемливо. Подобна процедура ще трябва да се извърши само след затягане на резените.

Подрязване на круши през есента

През есента резитбата трябва да се извършва от последните дни на август до средата на септември. В този случай е необходимо да се изрежат всички ранени, изсъхнали, а също и болни клони, те трябва да бъдат унищожени. Не трябва да отрязвате едногодишни издънки с повече от 1/3 от частта, няколко пъпки трябва да останат на резитбата, от тях ще растат нови клони. Ако искате удобно да приберете плодовете, трябва да придадете на короната пирамидална форма, което също допринася за факта, че реколтата ще бъде по-богата. Формирането на тази корона трябва да се извършва от втората година от живота на растението..

Размножаване на круша

Крушата може да се размножава чрез семена и вегетативно. Отглеждането от семена, като правило, се използва за отглеждане на нови сортове, за това изкуствено кръстосване на различни сортове, видове и хибриди. А също и подложки от култивирани и диви видове от това растение се получават от семена, след което върху тях се присаждат сортове..

Крушата може да се размножава по следните вегетативни методи: резници, наслояване и присаждане.

Размножаване на круши чрез наслояване

Като правило, за да се получи наслояване, е необходимо да се огъне клона към повърхността на почвата, но това не може да се направи с круша. Има обаче един начин. За да направите това, трябва да напълните кутия с хранителна почва, в която стените предварително са покрити с филм, който ви позволява да забавите процеса на изпаряване на водата от почвата. Трябва да се постави под избрания клон. Клонът трябва да бъде огънат към контейнера, в мястото на контакта му с почвата на повърхността на кората, трябва да се направят няколко напречни разреза. След това клонът е фиксиран в това положение и мястото на връзката му със земята в кутията трябва да бъде покрито с пръст. За да могат корените на резниците да се появят по-бързо, направените разрези трябва да се напудрят със средство, стимулиращо растежа на корените и след това клонката се заравя. Или можете просто да напоите слоя, като използвате разтвора на Kornevin вместо вода. След това повърхността на почвата в контейнера трябва да бъде покрита с филм, покривен филц или покрита със слой мулч (компост). Уверете се, че почвата винаги е леко влажна. Резниците ще се вкоренят само в самия край на сезона, но трансплантацията трябва да бъде отложена, тъй като по това време кореновата система на растението е все още много слаба. Клонът за зимуване трябва да бъде покрит със смърчови клони, а след това върху контейнера с наслояването да се разстила дебел слой сняг. Необходимо е да се отглеждат резници в продължение на две години, след което се отделя от родителското растение и се трансплантира на постоянно място заедно с бучка пръст. Необходимо е да се засаждат слоеве по същия начин като обикновен разсад. Дърво, отгледано от резници, започва да цъфти и да дава плодове малко по-рано от това, получено от конвенционален разсад. Този метод на размножаване е много прост и още един плюс е, че такива разсад са в състояние да запазят абсолютно всички сортови характеристики на родителското дърво..

Размножаване на круша със семена

За да отгледате разсад, който по-късно ще се използва като подложка, е необходимо да изберете семена от зонирани мразоустойчиви сортове. Сеитбата на семена в открита почва се извършва през есента. При късно узряващите сортове семената узряват в плодовете до средата на зимата по време на съхранение. Семената, които са узрели и извлечени от плодовете, трябва да се поставят в марлена торбичка, която се потапя за 2-3 дни в тоалетната чиния, така че по време на всяко източване инхибиторите да се измиват от семената, които забавят тяхното развитие. Освен това семената, които вече са набъбнали, трябва да се комбинират с влагопоглъщащ субстрат, например с дървени стърготини, торфен чипс, пясък или експандирана глина, в съотношение 1: 3. Сместа трябва да се навлажни и да се постави в полиетиленов плик, който се отстранява на рафта на хладилника. Трябва да съхранявате семената при температура 3-5 градуса в отворено саше, докато се появят кълновете. В същото време не забравяйте внимателно да смесвате тази смес 1 път на половин месец и, ако е необходимо, да я навлажнете. Веднага след появата на кълновете температурата на въздуха трябва да бъде намалена до минус 1–0 градуса. Семената в това състояние трябва да се съхраняват до сеитба..

Засяването на семена в открита почва се извършва в самото начало на пролетния период, като се заравят в почвата с 30–40 mm. Между семената трябва да се поддържа разстояние от 8 до 10 сантиметра, разстоянието между редовете трябва да бъде 8-10 сантиметра. През летния период разсадът се нуждае от поливане, плевене и няколко допълнителни торове. След като дебелината на стъблата е 10 мм, през август ще бъде възможно да се започне присаждане на сортови резници върху тях. Ако в бъдеще те се развиват нормално, след 2 години те се трансплантират на постоянно място..

Присаждане на круша

За да размножите круша чрез присаждане, можете да използвате разсад от дюля, ябълка, круша, ирги, глог, арония, кизил и горска круша. Ако използвате разсад от дюля като подложка, тогава дървото ще бъде ниско, то ще започне да дава плодове относително рано, докато плодовете му ще бъдат много вкусни. Но недостатъкът на такива дървета е, че те могат да живеят не повече от 25 години. Ако използвате разсад от ябълково дърво като запас, тогава присаждането лесно и относително бързо ще пусне корени. Присаждането на разсад от офика рядко се извършва. Факт е, че удебеляването на ствола на планинската пепел се случва по-бавно от ствола на крушата, поради което се появява наплив върху дървото по време на процеса на растеж, докато стъблото става по-малко трайно, а самото растение не Живей дълго. Плодовете, отглеждани на подложки от офика се отличават със своята стягащост, ниско съдържание на захар и сочност. Когато използвате разсад от глог като подложка, трябва да се има предвид, че той расте заедно с круша доста рядко..

Преди да започнете присаждането, трябва да започнете да подготвяте запаса. 30 дни преди процедурата, тя трябва да бъде извита високо (до височина от 15 до 20 сантиметра). Когато останат няколко дни преди копулирането, почвата ще трябва да се отстрани от стъблото, също така да се отстранят всички растения и вода.

Най-често използваните методи за ваксинация са:

1. Лесна копулация (присаждане "в приклада"). Този метод е приложим само когато подложката и издънката са с еднаква дебелина. Този метод се отличава със своята простота. Трябва да се направи наклонен разрез върху подложката и издънката. След това те се прилагат с тези резени един към друг и след това мястото на ваксинация се увива плътно с филм.
2. Подобрена копулация (копулация "с език"). При наклонени разфасовки на запаса и издънки трябва да се правят дълбоки серифи, които се наричат ​​"езици". След това тези две части трябва да бъдат прикрепени една към друга, така че езикът на запаса да минава зад езика на потомка. Тогава мястото на ваксинацията трябва да бъде много плътно обвито с лента или електрическа лента.
3. Присаждане на кора ". Този метод се използва, ако диаметърът на издънките е по-малък от диаметъра на подложката. Този метод на присаждане може да се използва само след като започне изтичането на сок, тъй като през този период отделянето на кората от дървесината е най-лесно. Присадката трябва да бъде отсечена, докато разрезът трябва да е хоризонтален. След като разрезът се почисти с много остър инструмент, трябва да се направи надлъжен разрез в кората, чиято дълбочина трябва да бъде 2,5–3,5 cm, докато наклоненият долен разрез на дръжката на изкопа трябва да бъде със същата дължина. При подложката кората се изключва и врезът се вкарва в изрезката (директно в дървесината на подложката). Трябва да се отбележи, че цялата част от издънките на издънките, които ще бъдат разположени в изрезката на подложката, трябва да бъдат почистени от кора. Мястото за присаждане трябва да бъде плътно обвито с фолио, а след това горният разрез на издънката и разрезът на запаса трябва да бъдат покрити с градински лак. За да се ускори сливането на мястото за присаждане, върху самото растение трябва да се постави прозрачен найлонов плик. Той трябва да бъде здраво фиксиран под мястото на ваксинация..
4. Ваксинация за разцепване. Съкратете запаса, като направите хоризонтален разрез. Стъблото на запаса трябва да бъде разделено в центъра на среза на дълбочина от 40 до 50 mm. Трябва да инсталирате клин в полученото разделяне за известно време. Издънката трябва да има от 2 до 4 пъпки на присадката; разрезът трябва да се направи от двете страни с клин с дължина от 40 до 50 mm. Клиновиден клин трябва да се вкара в цепката на подложката. След това временният клин трябва внимателно да бъде изваден от цепнатината. Мястото за ваксинация е плътно обвито с фолио. Разрезът на издънките, разположен отгоре, и отворената част на подложката трябва да бъдат покрити с градински лак.

След като двете части порастнат заедно, ще забележите появата на нови израстъци на издънката. Когато това се случи, торбата и филмът трябва да бъдат отстранени и всички издънки, израснали под мястото на присаждане, се изрязват.

Размножаване на круши чрез резници

Резниците се събират през зимата. Това ще изисква зрял клон с две години дърво. Трябва да се счупи по такъв начин, че да не наруши целостта на кората. Ако клонът е дълъг, тогава върху него могат да се направят няколко прекъсвания, като същевременно трябва да се има предвид, че препоръчителната дължина на рязането е 15–20 сантиметра. Местата на почивките трябва да бъдат увити с лента за изпъкване (лента или мазилка) в огъната форма. След това този клон трябва да бъде завързан за тел или пръчка и в края той е фиксиран в това положение. Преди настъпването на пролетта крушата ще трябва да натрупа голямо количество растежни вещества на тези места, където са разположени фрактурите за по-добро сливане на тъканите. В последните дни на март всичко се отстранява внимателно от клона, а самото то се разделя на места на прекъсвания в резници.

Вземете тъмно оцветена 2-литрова пластмасова бутилка с изрязано гърло. Необходимо е да се напълни 5-7 сантиметра височина с разтопена вода, към която се добавят 2 таблетки активен въглен. Потопете долните разфасовки от 10-12 резници в тази вода. Контейнерът трябва да се извади на добре осветена перваза на прозореца. При резници конусите на калуса се появяват в долните участъци след 20–30 дни и се отбелязва и началото на растежа на корените. След като дължината на корените на резниците е 5-7 сантиметра, те трябва да бъдат засадени в градински парцел в почва, наситена с хранителни вещества, докато в началото те ще трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина. Засадените резници трябва систематично да се поливат, да се плевят и да се подхранват. Ако всичко е направено правилно, тогава през есента резниците няма да се различават по никакъв начин от разсад, който е на 2-3 години.

Болести на круша със снимка

Круша, отглеждана в градина, е податлива на заболявания като: струпясване, огнища, гниене на плодове, подкожно вирусно петно, мозаечна болест, ръжда, брашнеста мана, черен рак, сажди гъбички и цитоспороза.

Черен рак

Антонов огън или черен рак засяга листните плочи, скелетните клони, кората и плодовете на растението. В самото начало на дървото се образуват малки рани, с течение на времето те се увеличават и по краищата се появяват кафяви петънца. По плодовете и листата се появяват червени петна. Плодовете се повреждат от черно гниене, наблюдава се постепенното им изсушаване и мумифициране. През есента и пролетта е задължително да се пръска круши, за да се предотвратят различни болести и вредители. Когато падащите листа падат, полетите листа трябва да бъдат събрани и унищожени. Онези участъци от дърветата, които са засегнати от болестта, трябва да се почистят, като се хване здрава дървесина, за това те използват много остър нож. След това раните трябва да бъдат дезинфекцирани, за това те използват смес от лопен с глина или разтвор на меден сулфат.

Плодово гниене

Ако на повърхността на плодовете се появят малки кафяви петна, това означава, че екземплярът е бил повреден от монилиоза или гниене на плодове. С течение на времето целият плод се покрива с петна. В същото време плодовете остават по клоните, поради което болестта се разпространява много бързо. За да се отървете от болестта, заразените плодове трябва да се събират от повърхността на почвата и от самото растение, след което се изгарят. След това крушата трябва да се напръска с течност от Бордо или меден хлорид.

Краста

Крастата е опасно заболяване, което засяга листните плочи, цветята, плодовете и стъблата. Първоначално върху листните плочи се образуват малки петна с размер 0,2–0,4 сантиметра, които в крайна сметка нарастват до 2–3 сантиметра. Плодовете стават по-малки, втвърдяват се, по тях се появяват пукнатини и броят им намалява. На повърхността на кожата се образуват тъмни петна, които в крайна сметка се комбинират в едно голямо кадифено петно. За превенция през есента е необходимо да се изгребват и унищожат всички листни плочи, които са летели наоколо. През пролетта повърхността на стволовите кръгове и самите дървета трябва да се напръскат с разтвор на карбамид или течност от Бордо.

Цитоспороза

Стъблово гниене или цитоспороза. Това заболяване е особено опасно за дървета, които са стари или отслабени, имат измръзване или слънчеви изгаряния, изтощени от липса на влага или неправилни грижи. При засегнатите екземпляри кората с течение на времето става тъмночервена, а самото дърво изсъхва. Веднага след като се открие болестта, е необходимо да се изрежат всички засегнати области с остър нож, след което раните трябва да се намажат с градински лак или да се напръскат с разтвор на меден сулфат. През есента изкривяването на скелетните клони и стволът на круша трябва да се вароса с вар. Всички засегнати клони трябва да бъдат отрязани и изгорени.

Ръжда

Ако върху листните плочи се образуват петна с наситено оранжев цвят, това означава, че крушата се е разболяла от такова гъбично заболяване като ръжда. Засегнатото растение е отслабено и имунитетът му е значително намален. Ако хвойна се отглежда едновременно с круша в градината, тогава вероятността дървото да се разболее от струпясване се увеличава значително. Засегнатата зеленина и плодове трябва да бъдат събрани и изгорени. Всяка година през есента и пролетта, с цел превенция, дърветата трябва да се напръскват с течност от Бордо или колоидна сяра.

Брашнеста мана

Най-голямата опасност за крушите представлява гъбично заболяване като брашнеста мана. В засегнатия образец на повърхността на стъблата, цветята и листните плочи се появява белезникав цвят, представляващ спорите на гъбичките. В резултат на това всички засегнати части на растението се деформират. При засегнатите екземпляри яйчниците падат. Съберете и изгорете всички свободни листа. Крушата трябва да се напръска няколко пъти с Fundazol или Sulfite преди цъфтежа и след края му..

Бактериално изгаряне

Развитието на бактериално изгаряне настъпва много бързо, докато патогенните бактерии се пренасят през съдовете от сока на растението. В резултат на това процесът на тъканна смърт настъпва бързо. С течение на времето дървото умира и ще трябва да бъде изкоренено и унищожено. Веднага след като се открие болестта, е необходимо да се лекуват цветята и листата с антибиотик. Няколко пръскания се извършват на интервали от 5 дни. За да се избегне разпространението на болестта, растението трябва да се реже с инструмент, дезинфекциран в борна киселина..

Мозаечна болест

Мозаечната болест е опасно вирусно заболяване. Въпросът е, че днес е невъзможно да се излекува такава болест. При засегнатите екземпляри на листните плочи се появяват ъглови петънца с жълтеникав или светло зелен цвят. Обикновено растението се заразява по време на присаждане. Тъй като болестта не може да бъде излекувана, засегнатото дърво трябва да бъде изкоренено и унищожено. За да се избегне замърсяване, е необходим много внимателен преглед на разсад в разсадника. Веднага щом се появят първите признаци на болестта, растението незабавно се унищожава, което ще предотврати разпространението на болестта..

Саждива гъбичка

От средата до края на летния период на повърхността на зелените части на растението може да се появи саждиста гъбичка, която е тъмен цъфтеж. По правило това заболяване се появява в резултат на жизнената дейност на листни въшки или други вредители. За да се отървете от гъбичките, е необходимо да унищожите онези вредители, които са причинили появата му; за това дървото се напръсква с инсектицид. След това растението се напръсква с медно-сапунен разтвор или Fitoverm.

Подкожно вирусно зацапване

Ако в пулпата на плодовете се появят безвкусни твърди образувания, това означава, че растението е заразено с подкожно вирусно петно. На местата на такива образувания развитието на плода спира, появяват се вдлъбнатини, поради което плодовете стават грозни. Броят на плодовете намалява и качеството им се влошава, цветът на листните плочи става мозайка и по кората се образуват пукнатини. Вероятността от замръзване на растения, отслабени от болестта, се увеличава през зимата. Крушата може да се зарази по време на резитба или по време на ваксинация, ако са използвани нестерилни мръсни инструменти. Всмукащите насекоми вредители също са носители на болестта. За целите на превенцията трябва да се предотврати появата на вредители върху растението, закупеният разсад трябва да бъде внимателно проверен, инокулацията и резитбата трябва да се извършват само с добре дезинфекциран инструмент.

Също така, круша може да се разболее от следните заболявания: каучукова, отмираща от клони, често срещан рак, мухояд, мозаечно пръстеновидна, фалшива гъбичка, бяло петно ​​или септория.

Крушови вредители със снимка

Голям брой вредители могат да се заселят на едно крушово дърво и да му навредят. Вредителите, които създават проблеми на градинарите при най-често отглеждане на круши, ще бъдат описани по-долу..

Листова ролка

Листният червей е подвижна малка гъсеница. Той уврежда само листните плочи на растението, поради което те стават по-малки и се сгъват в тръба. За профилактика растението се напръсква с разтвор на Cimbush.

Субкрустална ролка на листа

Субкрусталният листен червей причинява увреждане на крушовата кора на височина около 50 сантиметра от нивото на мястото. Поради получените щети, венците започват да изтичат от пукнатини в кората. Ако не направите нищо, растението постепенно ще изсъхне и ще умре. Изчезналите слоеве от кората трябва да бъдат отстранени от багажника и след това тези места се напръскват със силен разтвор на хлорофос.

Круша мед

Крушовият сок е смучещ вредител, който се храни със сок от растителни клетки. Благодарение на жизнената си активност се произвеждат вещества, благоприятни за появата и растежа на саждиста гъбичка. Поради липсата на зеленчуков сок, набръчкване и проливане на листа, пъпки и пъпки се случва, деформация на плодовете. Такъв вредител има изключително негативен ефект върху количеството и качеството на реколтата. За да се отървете от издънката, трябва да третирате дървото с Agravertine и Iskra, като следвате инструкциите на опаковката. Ако желаете, можете да използвате доказани народни рецепти: отвара от лайка, бял равнец, тютюнев прах или глухарче.

Жлъчен акар

Акарите, като червена ябълка или жлъчка, също изсмукват клетъчния сок от крушата. Жлъчният акар го изсмуква от пъпките, докато червеният ябълков акар се утаява върху листата, поради което придобива червен цвят. За превенция в началото на пролетта дървото трябва да се напръска с акарицид, а именно Fufanon или разтвор на колоидна сяра (10%). Вторият път растението се пръска, след като е избледняло. Ако е необходимо, можете отново да напръскате крушата, но това третиране трябва да се извърши не по-късно от 4 седмици преди прибиране на реколтата. Препоръчително е да се редуват използваните лекарства, в противен случай при многократна обработка вредителите развиват имунитет.

Плодов молец

Молецът е пеперуда, която снася яйцата си върху крушово дърво. От тях се излюпват гъсеници, които увреждат месото на плодовете. За да се предотврати крушата преди цъфтежа и след нея се напръсква с Агравертин. След 20 дни след цъфтежа растението се третира с Kinmix, а след още 7 дни - с Iskra. В случай, че гъсениците са открити в стъблата, след като всички плодове са събрани, крушата трябва да бъде преработена отново. Например късните сортове круши се обработват до 7 пъти през сезона. След като през есента всички листа падат от дървото, те трябва да бъдат събрани и унищожени. В същото време изкопават почвата в кръга на багажника.

Листни въшки

Листна въшка, зелена ябълка или кръв, тя може да се засели не само върху круша, но и върху други дървета. Поради такъв вредител листните плочи и върховете на стъблата се извиват и изсъхват. Доста ефективна превантивна мярка е пръскането на крушата в началото на пролетта, преди да се отворят пъпките, с такива средства като Oleocubrite, Kemifos, Nitrafen или Karbofos, докато температурата на въздуха навън по време на процедурата не трябва да бъде по-ниска от 5 градуса. Втората обработка се извършва в периода от отварянето на пъпките до началото на цъфтежа на растението, като се използват Antio, Cyanox, Metaphos, Phosphamide, Karbofos или Decis. През лятото е необходимо повторно пръскане със същите препарати. Ако желаете, можете да използвате народни средства за пръскане на круши, например сапунен разтвор (0,3 кг сапун за 1 кофа вода). И можете също да използвате инфузия на бяла горчица, за приготвянето й трябва да комбинирате 1 литър вода и 10 грама горчица на прах и да престоите 2 дни. Преди пръскане изсипете 200 mg инфузия в литров контейнер и напълнете контейнера отгоре с вода.

Също така, вредата за растението може да бъде причинена от ябълково стъкло, синьоглава лъжичка, пеперен молец и зимен молец, плодов молец, несдвоени, дъбови и пръстеновидни копринени буби, минни молци, западен несдвоен бръмбар, белина, круши и ябълкови цветни бръмбари, крушови листни червеи и плодни жлъчни мушици, пруритус от круша, глог.

Сортове круши

Сортове круши за региона на Москва

В резултат на усърдната работа на животновъдите днес има много сортове круши, които са пригодени за отглеждане в райони с мразовита и дълга зима. Препоръчителни сортове за отглеждане в региона на Москва:

1. Лада. Този ранен летен сорт е устойчив на суша, замръзване и гъбични заболявания. Средно голямо растение има пирамидална корона. Плодовете са жълти с размазан руж с бледочервен цвят, с тегло около 150 грама. Сладко-киселата, леко жилава каша съдържа голямо количество фруктоза. Поддържането на качеството е лошо.
2. Катедралата. Този сорт за ранно узряване в средата на лятото е популярен в региона на Москва. Устойчив е на инфекции и замръзване и е подходящ за транспортиране и съхранение. Леко киселите зелено-жълти плодове имат мазна повърхност, тежат около 100 грама.
3. Бучка (видно). Късно летният сорт е устойчив на гъбични заболявания и измръзване. Плодовете узряват до септември. Те са неправилни зелено-жълти с оранжеви петна. Те могат да висят дълго на клоните, но плодовете не са подходящи за транспортиране и съхранение..
4. Чижовская. Сортът е в края на лятото самоплоден, устойчив на гъбични заболявания и измръзване. Жълто-зелените плодове имат розов руж. Сладко-киселата ронлива пулпа има белезникав цвят. За да съберете богата реколта от това растение, трябва да засадите до него круша от сорта Лада.
5. Нежност. Това е най-добрият късен летен сорт, получен при кръстосване на Любимица Клапа и Тема. Сладко-киселите плодове са 1/3 зелени и 2/3 червени. Плодът тежи около 200 грама. Сортът е устойчив на замръзване и високи добиви..
6. Москвич. Ранен есенен сорт. На повърхността на бледожълтите плодове има зелени петна. Сочната ароматна каша е малко мазна.
7. Приказно. Растенията са високи. Големите жълто-зелени плодове тежат около 250 грама. Вкусната каша е достатъчно сочна. Плодовете могат да се консумират пресни или да се използват за преработка, защото не се съхраняват добре.
8. Петрова и Первомайски. Тези сортове са много сходни помежду си. Плодовете на тези зимни сортове узряват в средата на октомври, те могат да се съхраняват до пролетта, ако се спазват определени правила. Плодовете се събират, докато са още зелени. С течение на времето плодовете от сорта Pervomaysky пожълтяват и тяхната пулпа става кремообразна. По време на съхранение плодовете на Петров не се променят.

Ранни сортове круши

Всички сортове круши се делят на летни (ранни), есенни (средни) и зимни (късни). Узряването на плодовете при летните сортове се наблюдава от втората половина на юли до последните дни на август. Популярни сортове:

1. Липотика. Най-ранният сорт, който е устойчив на струпясване. Плодовете са златисти с румена страна и узряват до последните дни на юни. Пулпът е ароматен, топи се в устата. Този сорт идва от България, поради което устойчивостта му на замръзване е ниска. Много устойчив на листни въшки.
2. Ранно лято. Формата на короната на тази средно голяма круша е широкопирамидална, клоните са прави. Зелено-жълтите плодове имат леко розов руж и тежат около 120 грама. Сладко-киселата нежна пулпа има бял цвят. Плодовете не падат от клоните дълго време, но в същото време могат да се съхраняват не повече от 1,5 седмици.
3. Молдавски рано. Този хибрид е създаден чрез кръстосване на сортовете Любимица Клапа и Уилямс. Короната на такова високо растение е компактна със среден размер. Цветът на плодовете е зелено-жълт, тежат около 150 грама. Мазната, ароматна, кремообразна каша има сладко-кисел вкус. Този самоплоден, зимоустойчив сорт е устойчив на струпясване. За да се събере богата реколта от такова растение, се препоръчва да се отглеждат такива сортове круши като: Swallow, Beautiful или Bere Giraffe.
4. Юли рано. Ранно летен сорт, устойчив на замръзване. Удължените жълти плодове имат нежна каша със сладко-кисел вкус. Узряването на плодовете се наблюдава през втората половина на юли.
5. Mlievskaya рано. Този ранозреещ зимоустойчив сорт е устойчив на бактериален рак. Създаден е чрез кръстосване на сорта Esperen с украинския сорт Gliva. Плодовете със среден размер имат широка крушовидна форма, покрити са с тънка обвивка и тежат около 100 грама. Сочната маслена сладко-кисела каша има кремообразен цвят. Узряването на плодовете се наблюдава в първите дни на август, те се поставят за съхранение на рафт в хладилник. Можете да ги съхранявате не повече от 8 седмици..
6. Трапезария. Този сорт е много добър, но има сериозен недостатък, че плодовете му не могат да се съхраняват в хладилник повече от 5 дни. В тази връзка се препоръчва да се събират неузрели плодове..

Също така градинарите често отглеждат такива ранни сортове като: Skorospelka от Michurinsk, Allegro, Severyanka с червени бузи, Pamyatnaya, Avgustovskaya роса, Rogneda, ELS-9-7.

Средни круши

Узряването на плодовете от средни сортове круши се наблюдава в последните дни на септември или първия - октомври. Плодовете не са подходящи за дългосрочно съхранение. Популярни сортове:

1. Велес. Сортът е устойчив на замръзване и болести. Плодовете са големи, жълто-зелени, с тегло около 200 грама. Кремообразната каша има висока вкусови качества.
2. Палечка. Сортът е устойчив на замръзване. Малките кафяво-жълти плодове тежат около 80 грама. Вкусна сочна каша, много сладък кремав цвят. Плодовете могат да се съхраняват до декември.
3. Елегантна Ефимова. Сортът е бързорастящ, устойчив на струпясване и замръзване. Узряването на плодовете се наблюдава през септември. Жълто-зелените плодове тежат около 120 грама и имат кремообразна плът. Препоръчително е да ги берете неузрели. Те могат да се съхраняват 15-20 дни.

Също така градинарите често отглеждат следните есенни сортове: Кавказ, Есенен фаворит, Маргарита Мариля, Уилямс, Любимица Клапа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Памет Жегалова, Дуче и др..

Късни сортове круши

Узряването на късните сортове се наблюдава през октомври. Но не можете да ги изядете веднага. Трябва да изчакате, докато плодовете достигнат пълна биологична зрялост и едва след това да ги съберете. Но това трябва да се направи преди плодовете да паднат. Качеството на съхранение на тези сортове не е същото. Популярни сортове:

1. Бере Боск. По правило плодовете са продълговати. Тяхната повърхност в някои райони е покрита с ръжда. По време на съхранението те развиват бронзов оттенък. Вкусна нежна пулпа се топи в устата ви. Плодовете могат да се берат в последните дни на септември, но можете да започнете да ги ядете след 15–20 дни. Тези плодове могат да се съхраняват 4-6 седмици.
2. Беларус късно. Сортът е рано растящ, характеризиращ се с устойчивост на замръзване. Дървото дава първите си плодове вече на третата или четвъртата година от живота. Узряването на зелените плодове се наблюдава в последните дни на септември, но те могат да се ядат само след като станат оранжево-жълти. Плодовете тежат около 120 грама. Сладко-киселото месо е с бял цвят. Ако се съхраняват правилно, тези плодове могат да продължат до февруари-март.
3. Росошанская късно. Зимоустойчив сорт. Плодовете тежат около 350 грама. Те могат да бъдат събрани в последните дни на септември, докато са още зелени. Такива плодове обаче могат да се ядат само след като пожълтеят. Сочната пулпа, приятна на вкус, има кремообразен цвят. Плодовете могат да снасят от 3 до 4 месеца.
4. Бере Арданпон. Плодовете са големи, на бучки, жълто-зелен цвят, тежат около 300 грама, външно подобни на дюля. Мазна сладка каша е леко тръпчива. Плодовете се берат през първите дни на октомври, но те могат да се консумират само след 4–6 седмици. Плодовете могат да лежат до януари.
5. Зимен декан. Плодът е с форма на цев, с тегло около 300 грама. Те се събират през втората декада на октомври, докато цветът на плодовете трябва да е зелен с червеникав руж. След 8 седмици те ще станат жълто-зелени и могат да се ядат. Ароматната нежна пулпа е леко кисела. Плодовете могат да лежат до март.
6. Малявская късно. Жълтите плодове тежат около 110-225 грама, 1/3 от тях са покрити с руж. Кремообразната сочна каша има леко тръпчив вкус.
7. Зима Кубаревна. Този хибрид е създаден с помощта на сортове като Херцогиня, Бергамот и Любимица Клапа. Плодовете тежат до 200 грама. Те се събират бледозелени със светлочервен варел, но когато достигнат зряла зрелост, ще станат жълто-златисти с малинов руж. Сочната бяла пулпа със средна плътност е много сладка и има лека киселина.

Също така сред градинарите са доста популярни следните късни сортове: Hera, Bogataya, Dekabrinka, февруарски сувенир, Wonderful, Late, Melting, Yuryevskaya, Yantarnaya, Elena, Nadezhda, Nika, Lyra, Paskhalnaya, Perun, Malvina winter, Curé, Etude Kievsky , Киргизска зима, ноември и др..